Creemaでめぐる世界の刺繍。人々の暮らしや思いを知る、9つの刺繍

こんにちは。クリーマ編集部の庄司です。

布のキャンバスに、細い糸を刺して模様を描いていく刺繍。ひと針ひと針色を入れていき、膨大な手間と時間かけてできあがる作品は、繊細ながらも見る人を圧倒する力強さも感じられます。

刺繍の歴史は古く、世界各地で刺繍の源流とされるものがすでに青銅器時代から始まっていたのだとか。正確な発祥や伝播はわかっていませんが、人々が何千年もの時間をかけて刺繍を発展させてきたことは間違いないでしょう。その土地ごとに伝わる技法やモチーフの向こうに、その時代に生きた人々の暮らしや願いが見えてくるような気がします。

今回は数多く存在する世界の刺繍の中から、伝統的な9種類の刺繍の歴史や特徴、技法をご紹介します。今に伝わる刺繍の世界を、旅してみませんか？

ハンガリーの南部、カロチャ地方に伝わる「カロチャ刺繍」。色とりどりの刺繍糸で、バラやスミレなどの花々や、カロチャ名産のパプリカなどの農作物を描きます。伝統的には刺繍枠を使わず、図案の大部分をサテンステッチ※で仕上げるため、少し立体感が出るのが特徴。

今はカラフルな刺繍として有名ですが、当初は白一色で、女性がシンプルなカットワーク刺繍※で自分の持ち物にちょっとした飾りを施すことが多かったのだそう。19世紀中頃に民芸品としての価値を持ち始め、女性たちは自分のためではなく仕事として刺繍を行うようになります。その後染色技術が発展したことにより、様々な色を取り入れるようになり、また国が刺繍製品の輸出を奨励したことで大きく発展、文化として根付いていきました。

現在のカラフルな刺繍は、現地では主に礼拝やお祭りの時に着る民族衣装に施されています。若い未婚の女性は、赤やピンク、黄色などの華やかな色で刺繍された衣装をまとい、歳を重ねるにつれてブルーなどの落ち着いた色の刺繍に変わっていきます。また、紫を基調としたカロチャ刺繍は略式の喪服として着用され、「悲しみのカロチャ」と呼ばれるそうです。

同じくハンガリーの、北東に位置するマチョー地方の伝統的な刺繍が「マチョー刺繍」。カロチャ刺繍と似た雰囲気を持ちますが、用いられる色が原色であることや、ベースに黒い生地を使うことが多い点が違いとして挙げられます。

マチョー地方にはこんな伝説が残されています。

このお話に登場する「エプロン」は料理の時に着るものではなく、スカートの上などに重ねて礼拝の時に着用するもののこと。マチョーの人々の間では、女性から男性へ婚約指輪の代わりにこの魔除けのエプロンを贈る習慣もあったそうです。

ルーマニア、トランシルヴァニア西部のカロタセグ地方。第一次世界大戦後にかつてハンガリーの一部だったこの地がルーマニアに属するようになってもなお、少数民族として残ったハンガリー人が伝統的な刺繍を受け継いできました。

古くから伝わる刺繍のひとつ「イーラーショシュ」は、太めの糸をオープンチェーンステッチ※で刺し、単色で鳥、チューリップ、蹄鉄などの模様を描くのが特徴です。伝統的には嫁入り道具の枕カバーやベッドシーツなどに刺繍されました。女の子が生まれるとすぐ、一族の女性はその子の嫁入り道具に刺繍を始め、何年か経つと子ども自身もその刺繍作業に加わります。そうして長い時間をかけ豪華な刺繍を施し、花嫁の器量を示したともいわれています。

ノルウェーの西南、ハーダンガー地方に伝わる「ハーダンガー刺繍」は、イタリアから16世紀頃に伝わったドロンワーク※をベースに、この地の豊かな自然を模様に取り入れて発展してきました。伝統的には白い麻地に白い麻糸で、星や花などをモチーフにした幾何学模様を刺します。生地の糸を引き抜いて作る透かし模様が特徴です。

リュネビル刺繍は、後にオートクチュール刺繍として発展する刺繍で、フランスのリュネビルという街で発展しました。薄いコットンチュールを枠に張り、生地の裏側から針を刺してレースのような模様を描いていました。主に聖職者がまとう法衣や洗礼時に着せるドレスなど、宗教的な場面で使われる製品が作られ、この町の特産になっていたようです。

特徴的なのは一般的な縫い針ではなく、かぎ針を使って生地の裏側から刺繍すること。特に、ビーズを留め付ける技術は非常に珍しく、後にオートクチュールや舞台衣装の制作に応用され、「オートクチュール刺繍」とも呼ばれるようになりました。あらかじめ糸が通されたビーズやスパンコールを使うことで、ひとつずつ縫い付けるより早く、美しく刺すことができます。

アジアの少数山岳民族の中の一族、タイの北方等に暮らす「ヤオ族」の刺繍は目の細かいステッチが特徴です。このヤオ族を含め、アジアの少数山岳民族は元来、繊維原料の栽培から縫製までを自ら行い、自分たちで着る服を作ってきました。一面にびっしりと目の詰まった刺繍は、膨大な手間と時間をかけて作った服を少しでも長持ちさせるための生地の補強の役割もあったのかもしれません。描かれる模様は、厳しい自然環境の中で生き抜くための「魔除け」の意味合いを持ったものが多くあります。

ヤオ族は、タイの他にも中国、ラオス、ベトナムなどの国境付近の山岳地帯に暮らしており、村によって刺繍のモチーフやステッチの種類が異なるそうです。

インドの西側、グジャラート州で発展した刺繍。砂漠が広がるこの地方では、強い乾燥や風、砂嵐などで布の痛みが早いため、ちぎれてしまった布を再度使うためのパッチワークや刺繍の技術が発展しました。

グジャラートを含め、アジア各地の砂漠に暮らす民族の衣装には「ミラーワーク」が多く見られます。小さな鏡の周りを糸でかがって留め付ける方法で、ペルシャを起源に広まったと言われています。光を反射する様子から、悪を反射するお守りとして衣服につけられるようになりました。広い砂漠の中で太陽の光を反射させることで、自分たちの位置を知らせる役割もあったと考えられています。

「カシミール」といえばカシミヤ山羊の毛のショールが有名ですが、伝統的なカシミヤショールは手織物でした。織物で細かな柄を表現することは非常に時間がかかるため、より短時間で柄を入れる方法として「カシミール刺繍」が生まれたと言われています。「アリ」というかぎ針状の特殊な針で刺繍するため、「アリワーク」とも呼ばれます。目の揃った美しいチェーンステッチが特徴で、織物の柄を再現した表裏どちらから見ても美しい細密な刺繍を施したものは非常に高級とされています。

日本刺繍は、基本的には絹の生地に金銀糸と絹糸で、刺繍台に固定した生地に両手を使って刺していく刺繍です。着物や帯、日本人形等に用いられてきました。産地によって「江戸刺繍」「京繍」「加賀繍」などと呼ばれ、基本的な技法は同じですが柄や色合いに細かな違いが現れます。

日本刺繍に使う絹糸には撚り（より）がかけられておらず、自分で撚りの強さを調整したり、複数の色の糸を組み合わせたりして、色合いや光沢を変え複雑な模様を表現していきます。

今日ご紹介したのは、世界中に数多ある刺繍のうちほんの少しです。それでも調べていくうちに、その土地によって刺繍が発展した背景が異なること、その背景によって多く使われる技法やモチーフに違いがあることがわかりました。

今も、これまでに培われた技法やモチーフを取り入れながら、作り手の個性によって新しい刺繍作品が生まれています。ひとつの刺繍にかけられた手仕事のあたたかみを、身近に置いてみてはいかがでしょうか。